Mein Tag im Fluss: Bosporus am Morgen, Basilika-Zisterne und das Chimney Bistro
Ein Vormittag auf dem Bosporus, die stille Kühle der Basilika-Zisterne und ein Abendessen an alten Palastmauern: So fand ich meinen perfekten Rhythmus in Istanbul.
Wann immer ich in Istanbul ankomme, suche ich nach einem festen Rhythmus, um mich von der schieren Größe der Metropole nicht überwältigen zu lassen. Als Lektorin verbringe ich meine Arbeitstage damit, komplexe Manuskripte zu strukturieren – und mit einem ähnlichen Bedürfnis nach Klarheit und Ausgewogenheit begegne ich auch meinen Reisen. Nach mehreren Besuchen habe ich gelernt, dass die Kombination aus weiten Wegen unter freiem Himmel und geschützten Innenräumen Tage schafft, die weder gehetzt noch beklemmend wirken. Diesmal beschloss ich, den Vormittag ganz dem Wasser zu widmen, den Nachmittag in der unterirdischen Kühle der Basilika-Zisterne zu verbringen und den Abend in fußläufiger Nähe der alten Mauern ausklingen zu lassen.
Mein Tag begann mit dem Abstieg vom Hügelkamm in Sultanahmet hinab zum Goldenen Horn. Man geht etwa fünfzehn Minuten zu Fuß, immer dem sanften Gefälle entlang der Straßenbahnlinie folgend, bis ans Ufer von Eminönü. Die Luft roch nach Salz und geröstetem Mais, und an den Anlegestellen herrschte bereits reges Treiben zwischen den Rufen der Fährkapitäne und dem Kreischen der kreisenden Möwen.
Morgenlicht auf dem Bosporus
Auf der Seite von Eminönü ging ich an Bord eines Ausflugsschiffs und fuhr genau in dem Moment hinaus auf den Bosporus, als sich der morgendliche Dunst allmählich lichtete. Auf dem offenen Oberdeck fand ich eine ruhige Bank, zog meine Jacke gegen die frische Meeresbrise zu und legte mein Notizbuch auf die Knie. Es hat etwas ungemein Erdendes, Istanbul von der Mitte des Stroms aus zu betrachten. Vom Wasser aus verliert die Stadt ihre hektische Reibung am Boden und offenbart ihre großartige geografische Logik.
Als das Schiff vom Kai ablegte, entfaltete sich hinter uns die Silhouette der historischen Halbinsel. Bald glitten wir an der europäischen Küste entlang, wo sich die neobarocke Fassade des Dolmabahçe-Palastes am Ufer erstreckt, gefolgt von den weitläufigen Anlagen des Çırağan-Palastes. Weiter nördlich ragten die schlanken Minarette der Ortaköy-Moschee direkt neben der gewaltigen modernen Hängebrücke empor, die Europa mit Asien verbindet.
Das Schiff brachte uns vorbei an den steinernen Festungsmauern von Rumeli Hisarı, deren wuchtige mittelalterliche Türme an der engsten Stelle der Meerenge die bewaldeten Hänge hinaufklettern. Auf der Rückfahrt steuerten wir dicht an das asiatische Ufer heran, was mir einen intimen Blick auf die kunstvollen hölzernen Sommervillen – die Yalı – gewährte, deren Balkenfundamente direkt im Salzwasser stehen. Beide Kontinente mit nur einer Kopfdrehung im Blickfeld zu haben, schenkte mir genau die Weite, nach der ich mich gesehnt hatte.
Tickets und ÖffnungszeitenBosporus-Rundfahrt
Zu Fuß durch den Park hinauf nach Sultanahmet
Kurz vor der Mittagszeit legten wir wieder in Eminönü an. Statt in die volle Straßenbahn zu steigen, entschied ich mich für den Rückweg zu Fuß hinauf in den historischen Kern der Halbinsel. Ich wählte den Weg durch die unteren Tore des Gülhane-Parks, wo hohe Platanen tiefe Schatten auf die gepflasterten Wege werfen. Der gemächliche Anstieg dauerte etwa zwanzig Minuten und führte mich nahe an der alten Außenmauer des Topkapı-Palastes vorbei direkt auf den Sultanahmet-Platz.
Nach den Stunden im grellen Glanz des Meeres brannte die Mittagssonne intensiv über dem Platz. Ich überquerte die Straßenbahngleise gegenüber der Hagia Sophia und ging direkt auf den Eingang der Basilika-Zisterne zu. Der Wechsel von der geschäftigen, sonnenüberfluteten Plaza in die Unterwelt vollzieht sich augenblicklich und eindrucksvoll.
Abstieg in das unterirdische Reservoir
Eine breite Steintreppe führte mich hinab in die kühle, feuchte Luft der byzantinischen Zisterne aus dem sechsten Jahrhundert. Von Kaiser Justinian erbaut, um den Großen Palast und die umliegenden Einrichtungen mit Wasser zu versorgen, wirkt dieser Ort weniger wie ein Zweckbau und mehr wie eine versunkene Kathedrale. Mehr als dreihundert Marmorsäulen ragen aus dem flachen Wasser empor und tragen backsteinerne Kreuzgewölbe in gleichmäßigen, rhythmischen Reihen, die sich in die dämmrige Ferne verlieren.
Ich betrat die erhöhten Holzstege, die sich zwischen den Pfeilern hindurchwinden. Weiches, indirektes Licht erleuchtete die Wasseroberfläche, spiegelte sich in den Gewölbedecken und warf goldene Wellenmuster an das Ziegelwerk. Es war bemerkenswert still. Das Geräusch von Wassertropfen, die in das Becken fielen, gab den Takt vor, während ich langsam über die Bohlen ging. Ich hielt an der berühmten Tränensäule inne, deren geschnitzte, augenförmige Tropfen durch die Feuchtigkeit beständig nass glänzen, bevor ich meinen Weg zur nordwestlichen Ecke fortsetzte.
Als Sockel zweier einzelner Säulen dienen dort die skulptierten Medusenhäupter. Eines liegt auf der Seite, das andere steht komplett auf dem Kopf. Byzantinische Baumeister verwendeten häufig Material älterer heidnischer Denkmäler wieder, und diese monumentalen römischen Bildwerke als rein funktionale architektonische Fundamente unter Wasser zu sehen, regt unwillkürlich zum Nachdenken an. Die feuchte Ruhe war nach einem Vormittag auf den unruhigen Wellen eine wunderbare Erholung.
Ein gelassener Abend an den Palastmauern
Am späten Nachmittag trat ich wieder ans Tageslicht und blinzelte in das bernsteinfarbene Licht, das sich nun über Sultanahmet legte. Vom Ausgang der Zisterne lag nur ein fünfminütiger Spaziergang vor mir. Ich umrundete die Gärten neben der Hagia Sophia und bog in die Soğuk Çeşme Sokak ein, eine schmale Kopfsteinpflastergasse, die direkt an der hoch aufragenden Steinmauer des Topkapı-Palastes entlangführt. Die Straße ist gesäumt von restaurierten osmanischen Holzhäusern, und Autoverkehr gibt es hier so gut wie keinen.
Hier erreichte ich das Chimney Bistro, ein einladendes Lokal, das ich mir für das Abendessen vorgemerkt hatte. Das Bistro bietet eine behagliche Backsteinbar im Erdgeschoss, ich zog mich jedoch nach oben auf die offene Dachterrasse zurück. Dort oben zu sitzen, während sich die uralten Steine der Palastmauern nur wenige Meter entfernt erhoben und sich darunter die Ziegeldächer von Sultanahmet ausbreiteten, fühlte sich herrlich abgeschieden an.
Ich bestellte ein kühles Glas Weißwein und frisch gebackene Rindfleisch-Pide, die dampfend auf einem langen Holzbrett serviert wurde – mit hauchdünnem, knusprigem Teig und fein gewürztem Hackfleisch. Später verweilte ich noch bei einem Kaffee, während der Himmel in die Dämmerung überging und der abendliche Gebetsruf sanft durch das Viertel hallte.
Was sich für mich bewährt hat
- Kontrastreiche Stationen: Der Wechsel von der offenen Weite des Bosporus direkt in die dämmrige, unterirdische Stille der Zisterne verlieh dem Tag eine natürliche Ausgewogenheit, ohne den Kopf zu überfordern.
- Spaziergang statt Nahverkehr: Der Weg von Eminönü hinauf durch den Gülhane-Park bot Gelegenheit, die Beine zu vertreten, Verkehrsengpässe zu umgehen und das Grün zu genießen.
- Ausklang in der Soğuk Çeşme Sokak: Ein Abendessen direkt an den Palastmauern hält den Trubel der großen Hauptstraßen fern, obwohl man nur wenige Schritte vom historischen Kern entfernt bleibt.
