Mein ruhiger Weg durch Sultanahmet: Hagia Sophia, Zisterne und abendliche Sema

Beginn auf den oberen Emporen der Hagia Sophia

Als ich diesen Spaziergang plante, setzte ich mir bewusst enge Grenzen. Sultanahmet kann ein Notizbuch rasch überfordern, wenn man versucht, vor dem Mittagessen zu viele Jahrhunderte aneinanderzureihen. Als Redakteurin weiß ich nur zu gut, was geschieht, wenn ein Text mit zu vielen konkurrierenden Argumenten überfrachtet wird – und auf städtischen Straßen ist es kaum anders. Ich wollte mich auf Raum, Schatten und Stein konzentrieren und jedem Ort die Ruhe zugestehen, die er verlangt.

Ich stieg an der Haltestelle Sultanahmet aus der Straßenbahn T1 und ging auf die gewaltige, rot getünchte Fassade der Hagia Sophia zu. In meiner Tasche hatte ich ein leichtes Seidentuch eingepackt, um mein Haar zu bedecken, und ich trug eine lange Hose sowie lange Ärmel, um die Kleidungsvorschriften einer aktiven Moschee zu erfüllen. Statt des ebenerdigen Gebetsraums führte mich mein Ticket direkt über die lange, sanft ansteigende Steinrampe hinauf zu den oberen Emporen.

Als ich die marmornen Böden der Galerie betrat, verschoben sich meine Raummaße augenblicklich. Von oben öffnete sich das gewaltige Mittelschiff unter der Zentralkuppel, geprägt von den mächtigen, dunkelgrünen Kalligraphie-Medaillons, die vor dem goldgesprenkelten Putz hängen. Die Luft trug eine gedämpfte Resonanz in sich – das Geräusch von Schritten und leisem Murmeln stieg hinauf in die weiten Tonnengewölbe.

Ich ging langsam an den Bogengängen der Galerie entlang und verbrachte eine halbe Stunde damit, die feinen Details zu bewundern, die vom Boden aus unmöglich zu erkennen sind. Die byzantinischen Kapitelle wirken beinahe wie Spitze, tief in den weißen prokonnesischen Marmor gemeißelt, verziert mit stilisierten Akanthusblättern, die das einfallende Licht aus dem Fensterkranz der Kuppel einfangen.

Weiter entlang der Südgalerie hielt ich vor dem Deësis-Mosaik an. Obwohl weite Teile der unteren Wand fehlen, besitzen die erhaltenen Gesichter von Christus, Johannes dem Täufer und der Jungfrau Maria eine außergewöhnliche emotionale Tiefe. Die Tesserae aus Glas und Stein sind leicht nach außen geneigt, sodass sie das Umgebungslicht der Galerie aufnehmen und die Augen lebendig wirken, wenn man sich am Geländer entlangbewegt. Ich stand lange dort, machte mir sorgfältige Notizen in meinem Tagebuch und vertiefte mich ganz in die meisterhafte Ruhe der Mosaizisten des elften Jahrhunderts.

Über die abwärts führende Steinrampe verließ ich die Empore und trat in den offenen Innenhof hinaus, wo mich nach den monumentalen byzantinischen Höhen die frische Außenluft empfing.

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Unter den Straßen: Der Säulenwald

Vom Ausgang der Hagia Sophia bis zur Basilika-Zisterne war es nur ein kurzer, unkomplizierter Weg. Ich überquerte die Fußgängerzone, ging an den Straßenbahngleisen entlang des Divan Yolu vorbei und fand den Eingang direkt gegenüber auf dem Platz. Zu Fuß liegen kaum zweihundert Meter zwischen beiden Bauwerken, doch der sensorische Wechsel könnte kaum größer sein.

Als ich die Steintreppe unter das Straßenniveau hinabstieg, wich die Wärme von Sultanahmet einer feuchten, unterirdischen Kühle. Der städtische Verkehrslärm verstummte mit einem Schlag und wurde vom rhythmischen Tropfen des Kondenswassers abgelöst, das auf die flache Wasserfläche traf.

Ich spazierte über die erhöhten Holzstege, die knapp über der Wasseroberfläche angebracht sind. Am meisten beeindruckte mich die präzise Anordnung der 336 Marmorsäulen. Sie stammten aus früheren antiken Tempeln des gesamten Reiches und stützen hier die gewölbte Ziegeldecke, die einst den Großen Palast mit Wasser versorgte. Eine dezente Beleuchtung warf lange Reflexionen über das Wasser, sodass die Gewölbehalle in der Dämmerung schier endlos wirkte.

Ich nahm mir Zeit und schlenderte über den Steg bis in die hinterste nordwestliche Ecke der Zisterne. Dort ruhen im seichten Wasser am Fuß zweier Stützpfeiler die berühmten geschnitzten Medusenhäupter. Eines liegt vollkommen auf der Seite, das andere steht auf dem Kopf. Historiker diskutieren oft darüber, ob ihre Ausrichtung eine rein pragmatische Lösung war, um Säulenhöhen auszugleichen, oder eine symbolische Neutralisierung des mythischen Blicks der Gorgone. Sie aus der Nähe im gedämpften Licht zu sehen, verkantet unter tonnenschwerem byzantinischem Mauerwerk, verlieh dem unterirdischen Raum eine unheimliche, zeitlose Schwere.

Ganz in der Nähe verweilte ich an der Tränensäule, deren feucht glänzende Oberfläche mit sich wiederholenden Tränenmotiven verziert ist, die an Pfauenaugen erinnern sollen. Nach rund fünfundvierzig geruhsamen Minuten in der kühlen Unterwelt stieg ich die Ausgangstreppe wieder hinauf ans Tageslicht, das mich über den Dächern der Stadt blinzeln ließ.

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Stille in der Dämmerung: Die Mevlevi-Sema-Zeremonie

Nach einer ruhigen Teepause am späten Nachmittag auf einer Bank unter den Platanen brach ich zu meiner letzten Station des Tages auf: einer abendlichen Zusammenkunft für die Mevlevi-Sema-Zeremonie auf der Historischen Halbinsel.

Ich hegte schon immer großen Respekt vor Traditionen, die innere Stille über das Spektakel stellen, und mir war bereits vorab bewusst, dass die Sema keine Unterhaltungsshow ist. Es handelt sich um einen Gottesdienst, tief verwurzelt in der philosophischen Poesie von Dschalal ad-Din Rumi und jahrhundertealter Sufi-Praxis. Als ich den Saal betrat, war die Stille förmlich greifbar. Das Publikum wurde gebeten, während des gesamten Rituals vollkommene Ruhe zu wahren, und Fotografieren war streng untersagt, um die spirituelle Konzentration der Teilnehmenden nicht zu stören.

Als die Musiker ihre Plätze einnahmen, erfüllten die ersten Töne der Ney – der hohlen Rohrflöte – den Raum. Ihr hauchiger, klagender Klang schuf eine Atmosphäre tiefer Sammlung, bald begleitet vom gleichmäßigen, gemessenen Schlag der Küdüm-Trommel und andächtigem Gesang.

Die Semazen traten in langen schwarzen Umhängen ein, den Hırka, die das irdische Grab versinnbildlichen. Nach formellen Verbeugungen vor ihrem spirituellen Leiter legten sie diese dunklen Gewänder ab und offenbarten makellose weiße Gewänder sowie hohe Filzhüte, die den Grabstein des Egos darstellen. Einer nach dem anderen begann sich zu drehen. Die rechte Handfläche nach oben gerichtet, um göttliche Gnade zu empfangen, die linke nach unten gekehrt, um sie an die Erde weiterzugeben, kreisten sie mit unglaublicher Haltung und Symmetrie um die eigene Achse.

Dabei zuzusehen, wie sie sich in fließenden, lautlosen Kreisen synchron zum Tempo der klassischen Musik drehten, wirkte fast hypnotisch. Es gab kein theatralisches Drama, nur strenge Disziplin und stille Meditation. Als die Zeremonie mit einem abschließenden Gebet endete und die Derwische schweigend hinauszogen, blieb ich noch einige Minuten still sitzen. Als ich wieder in die kühle Abendluft von Istanbul trat, fühlte sich mein Geist klar, gelassen und vollkommen befreit von der Hektik des Tages an.

Was ich beim nächsten Mal wieder so machen würde

• Hagia Sophia und Zisterne kombinieren: Direkt von einem dieser byzantinischen Bauwerke zum anderen zu spazieren, ist logistisch ideal; sie liegen zu Fuß nur zwei Minuten auseinander, und der Wechsel zwischen Ober- und Unterwelt schuf einen wunderbaren Perspektivwechsel.
• Leichtes Gepäck und passende Kleidung: Ein eigenes Tuch dabeizuhaben und Kleidung zu tragen, die Schultern und Knie bedeckt, erspare mir unnötige Zwischenstopps oder Verzögerungen am Eingang der Hagia Sophia.
• Der Abschluss mit der Sema: Die Mevlevi-Zeremonie an das Ende des Tages zu legen, erwies sich als perfekt. Es war ein ruhiger, nachdenklicher Ausklang nach Stunden, die ich dem Studium sakraler Architektur und antiker Wassersysteme gewidmet hatte.